Как путешествовать на велосипеде: инструкция для новичков

Однажды вы услышали о велосипедных путешествиях и решили, что неплохо бы и самим попробовать? Но вы понятия не имеете, как это делается, с чего начать и как подготовиться, а вокруг нет единомышленников и сочувствующих? Если это про вас, то вы заглянули по адресу. Однажды я и сам столкнулся с этой проблемой и начал по крупицам собирать информацию по различным аспектам велотуризма. Затем отправился в свою первую поездку, которой не суждено было стать последней.

Данная статья является обобщением информации, добытой в различных источниках, и собственного опыта велосипедных путешествий. Она ни в коем случае не претендует на всеобъемлемость и полноту. Это лишь база, призванная помочь вам сделать первые шаги в сфере путешествий на велосипеде, подготовиться и осуществить свои первые поездки. Здесь вы узнаете, в чём прелесть данного способа путешествий, как выбрать велосипед, какое потребуется снаряжение, как планировать маршрут, где ночевать, как обезопасить себя во время поездки и многое другое. Более глубокие сведения по каждому вопросу вы без труда сможете найти на просторах сети.

Введение

Если вопрос «Зачем вообще путешествовать?» у вас не стоит, то понять, почему для этих целей полезно использовать велосипед, будет нетрудно. Есть несколько причин, почему данный вид транспорта считается одним из лучших для познавательных поездок:

  • Скорость передвижения. На велосипеде за день можно проехать значительно большее расстояние, чем пройти пешком, при этом по проходимости велосипед не слишком уступает пешему передвижению. Моторизированный транспорт более скор, но для туристических целей это скорее минус: перемещаясь слишком быстро, вы упускаете шанс насладиться дорогой и вместе с ним много интересного.
  • Взаимодействие с окружающим миром. Перемещаясь на велосипеде, вы подставляете лицо солнцу и ветру, слышите пение птиц, приветствуете встретившегося вам человека. Это не идёт ни в какое сравнение с поездкой в полностью запечатанном, изолированном от окружающего мира стальном кузове.
  • Свобода действий. На велосипеде вы сам себе хозяин. Вы не зависите от расписаний общественного транспорта, туристических агентств и конъюнктуры рынка; вы вольны сами выбирать свой маршрут, решать, где вы будете спать и что есть, в какое время стартовать и заканчивать своё дневное перемещение.
  • Перевозка багажа. По сравнению с пешим туризмом велосипедная езда — настоящее блаженство, поскольку вы не обременены тяжкой ношей, постоянно давящей на вашу спину. Ваш двухколёсный друг берёт на себя обязанность по перемещению тяжестей, в то время как вы налегке наслаждаетесь путешествием.
  • Физическая нагрузка. Чтобы полноценно жить, нужно двигаться. Вращение педалей успешно заполняет эту нишу и держит в тонусе. При этом не приходится изматывать себя или испытывать сверхнагрузки. После нескольких дней на велосипеде ощущаешь, что никогда не был в такой хорошей форме.
  • Чувство достижения. Велосипед — прекрасное средство избавления от психологических проблем. И не только потому, что есть возможность много времени провести наедине с собой и привести мысли в порядок. С чувством удовлетворения от того, что силами собственных мышц преодолел огромные расстояния, мало что может сравниться. Велосипедная поездка может помочь вернуть веру в себя.
  • Экологичность. В мире, где природе нанесён огромный ущерб, приятно осознавать, что твоя причастность к этому сведена к минимуму.

Краткий ответ будет: практически кто угодно. Если вы в состоянии стоять на ногах, значит, вы годитесь для данного занятия. Ваш пол, возраст, физическая форма не могут стать серьёзной преградой, только если вы сами того не захотите. Люди, испытывающие проблемы при езде на обычном велосипеде (например, из-за травмы спины) могут воспользоваться лигерадом (лежачим велосипедом). Основной барьер, мешающий начать путешествовать на велосипеде, — чисто психологический.

Одной из прелестей велосипедной езды является то, что она даёт организму небольшую, но непрерывную нагрузку (недаром кругосветный путешественник Владислав Кетов назвал велосипед «лучшим спортом для сердечников»). Сесть на велосипед и проехать несколько километров может каждый, и для этого не нужно усиленно тренироваться. Поэтому отправиться в велосипедное путешествие может и физически подготовленный человек, и тот, чья форма далека от совершенства. Во втором случае просто придётся начать с небольшого дневного километража. При ежедневном педалировании мышцы окрепнут и километраж станет увеличиваться. Через несколько дней вы забудете о том, каким слабаком были раньше.

Для начала неплохо было бы обзавестись велосипедом и начать ездить на нём. Начинать лучше всего с коротких однодневных поездок – например, на работу или по делам. Следует привыкнуть к своему двухколёсному другу, изучить его повадки, особенности и слабости. Это очень поможет вам в дальнем путешествии, избавив от неожиданных неприятных сюрпризов. Научитесь обслуживать свой велосипед, справляться с простым ремонтом.

Следующий этап – это выезд на пару дней, т.н. поездка выходного дня. Если во время своих странствий вы планируете ночевать в палатке, то такой выезд поможет вам освоить принципы туристского быта. Разумеется, для этого вам придётся обзавестись необходимым снаряжением и средствами для его перевозки. Подробнее о снаряжении написано ниже.

Большому путешествию обязательно должен предшествовать пробный выезд на несколько дней. Он ясно укажет на то, правильно ли вы подготовились и то ли снаряжение взяли. По результатам такой поездки можно будет внести необходимые изменения, чтобы впредь быть готовым к любым неожиданностям.

Любой человек, который никогда не путешествовал на велосипеде, обычно убеждён в том, что это очень опасно. И он поспешит вас в этом заверить, как только вы заикнётесь, что собираетесь заняться чем-то подобным.

На самом деле всё не так страшно. Безусловно, путешествуя по автомобильным дорогам и ночуя в лесу, вы подвергаете себя повышенной опасности. Этот факт не стоит отметать или приуменьшать. Однако, если ваше поведение будет адекватным и обдуманным, то эти риски можно свести к минимуму, и тогда путешествие на велосипеде будет немногим опаснее, чем езда на автомобиле или просиживание штанов перед телевизором.

Прежде всего вам нужно научиться вести себя на дороге. Внимательно изучите правила дорожного движения, особенно те места, что касаются велосипедистов. Держитесь на дороге уверенно и предсказуемо. Оденьтесь поярче, всегда будьте начеку. Действуйте в соответствии с дорожной обстановкой. Не сворачивайте на дорогу с высокой скоростью транспортного потока, если на ней нет обочины.

Риски, связанные с ночёвками на природе, относительно невелики. Просто позаботьтесь о том, чтобы вас не было видно с дороги. Наибольшую опасность в лесу представляют насекомые, так что не забудьте прихватить с собой средство от комаров, а также принять необходимые меры предосторожности против клещей. Что касается диких зверей, то риск нападения минимален. Это определённо не то, чего следует опасаться в первую очередь; вот браконьеры, решившие поохотиться ночью, могут быть опасны.

Что касается риска краж и грабежей, то здесь решающую роль также играет правильное поведение. Ограничьте свои снаряжение и бюджет, берите только то, с чем готовы расстаться без сожаления. Не слишком заботьтесь о внешнем виде своего велосипеда и снаряжения: чем грязнее и потрёпаннее всё это выглядит, тем лучше. Сложите всё ценное в рулевую сумку и не расставайтесь с ней. Пристёгивайте велосипед, если оставляете его надолго без присмотра. Имейте при себе копии документов, залейте их в сеть для быстрого доступа из любой точки мира. Заведите «запасной кошелёк» с просроченными кредитками на случай ограбления или вымогательства.

Психологическая подготовка к велосипедному путешествию играет не меньшую роль, чем материальная база. Именно от вашего умонастроения зависит, будете ли вы получать удовольствие от дороги или терпеть и страдать.

Велосипедный поход, как и всякий другой, предполагает временный отказ от привычных благ цивилизации, таких как душ, кухня и кровать. Вам будет гораздо проще влиться в походный быт, если вы научитесь обходиться без этих вещей заранее. Конечно, не всегда это возможно, но если, к примеру, вы живёте за городом, то нет ничего проще, чем разбить на заднем дворе палатку и пожить в ней несколько дней, готовя себе на горелке. Заодно освоите принципы и приёмы полевой кухни.

Количество электроэнергии и доступ к всемирной паутине в походе тоже, как правило, ограничены. Конечно, вы можете взять с собой смартфон или даже ноутбук, но использовать их на полную катушку вряд ли получится. Для современного человека это может стать изрядным стрессом, но к этому, опять же, можно подготовиться заранее. Сядьте на информационную диету: прекратите пользоваться социальными сетями и обращаться к СМИ за несколько недель или дней до поездки. Приятными бонусами от такого отказа станут светлая голова и куча невесть откуда взявшегося свободного времени. Теперь во время путешествия вы сможете непосредственно взаимодействовать и общаться с окружающим миром, а не использовать электронный дисплей в качестве посредника.

Load More

Велосипед

Может показаться, что для поездок на длительные расстояния может понадобится какой-то специальный велосипед, не похожий на всё то, на чём ездят простые смертные. На самом деле это не так, и в большинстве случаев сгодится и тот велосипед, который у вас уже есть. Он не должен стоить больших денег, у него не должно быть полсотни передач, он не должен быть оборудован секретными разработками военных ведомств. Вообще-то, чем проще велосипед, чем типичнее его конструкция и чем стандартнее его компоненты, тем меньше проблем вам сулит длительная поездка на нём.

Что касается типов велосипеда, то тут всё зависит от того, где именно и как вы хотите ездить:

  • Если вы грезите бездорожьем и точно знаете, что протяжённые участки с гладким асфальтом вам не светят, то ваш выбор — горный велосипед. Неудивительно, что он набрал такую популярность в нашем регионе. Горный велосипед обычно поставляется с прямым рулём, он манёвренный и резкий, его геометрия просто создана для прохождения сложных участков. С другой стороны, она не предполагает перевозки кучи тяжёлых сумок на раме и багажниках, что служит некоторым ограничением с точки зрения велотуризма.
  • Если на вашем пути всё же иногда попадается асфальт, то имеет смысл присмотреться к гибридам. Это срединный вариант между горным и шоссейным велосипедом. От первого у него передняя амортизация и компоненты, от второго – 622-е гладкие покрышки, удлинённые перья, заниженная каретка. Он не будет так же хорош на грунте, как горный, а на трассе уступит шоссейникам, но привлекателен в силу своей универсальности. Только редкое путешествие проходит по одному типу покрытия, поэтому гибрид популярен среди велотуристов. Обычно его рекомендуют для неэкстремального туризма с ровными грунтовыми дорогами.
  • Если ваши поездки проходят исключительно по хорошему асфальту, то ваш выбор – шоссейный велосипед. Узкие гладкие покрышки и почти невесомая рама способствуют максимально быстрой езде. Большой груз на нём будет смотреться более чем странно, но поскольку цивилизация под боком, то и необходимости в громоздком и тяжёлом снаряжении возникнуть не должно. Хороший вариант для «туризма с кредитной картой».
  • Индустрия велотуризма зародилась на Западе десятки лет назад, и там уже давно выделился отдельный тип велосипедов – туристические, или туринги. Их геометрия создана для продолжительной расслабленной езды, прежде всего по асфальтовым дорогам, с большими и тяжёлыми сумками на багажниках. Длинная колёсная база решает проблему задевания пятками задних вьючников. Рама чаще всего из стали, амортизация отсутствует. В качестве компонентов обычно используются горные модели: для туризма с поклажей низкие передачи важнее высоких. Руль, как правило, берётся «бараньи рога», «бабочка» – словом, то, что обеспечивает множество вариантов хвата и не даёт рукам затекать. Типичными представителями данного типа велосипедов являются Trek 520, Surly Long Haul Trucker, Kona Sutra, Fuji Touring.
  • Для целей велотуризма нельзя не выделить такой тип велосипедов, как лигерады, или рикамбенты. Это т.н. «лежачие велосипеды», принципиально отличающиеся от обычных, «вертикальных», велосипедов способом посадки ездока. Вместо того чтобы сидеть, как на насесте, на тоненьком седле, владелец лигерада расслабляется в комфортабельном кресле, пока пейзажи проплывают мимо. На ровном асфальте такая конструкция может показывать чудеса скорости и эффективности, а вот на подъёмах и бездорожье результаты могут быть не такими впечатляющими. В наших краях такие велосипеды довольно сложно раздобыть, пока всё ограничивается кустарным производством, а относительно крупные производители проживают на Западе – таковы, например, чехи Azub и немцы HP Velotechnik. Поскольку это экзотика, то и ценник соответствующий.

Выбирать приходится между стальными и алюминиевыми моделями (карбон недостаточно прочен, а титан не выдерживает ценовой конкуренции).

  • Сталь тяжелее, мягче и прочнее. Велотуристы любят её за относительную простоту сварки в случае поломки.
  • Алюминий дешевле, легче, жёстче, менее подвержен коррозии и менее прочен.

«Менее прочен» не следует читать как «хрупок»: рамы из современных алюминиевых сплавов будут служить вам верой и правдой на протяжении многих лет. Стоит учесть также, что, поскольку велотурист не выполняет на своём «коне» трюков, риск поломки рамы по факту невелик. Правда, если уж алюминиевая рама треснет, то с её ремонтом придётся поноситься: потребуется аргоновая сварка.

И всё же, выбирая раму, лучше обратить основное внимание на геометрию и качество изготовления, а не на то, стальная она или алюминиевая.

Абсолютное большинство велосипедных путешественников предпочитает стальные сплавы, но в немалой степени это дань традиции, а не жёсткое предписание.

Низкие. Они помогут вам перевозить тяжёлый груз, ездить против ветра и, самое главное, справляться с подъёмами. Что касается высоких передач, то их наличие не так критично, пока у вас есть передача, позволяющая поддерживать крейсерскую скорость при нормальном каденсе (т.е. не крутя педали слишком быстро). В принципе, крутить педали на спуске путешественнику необязательно — это время можно использовать, чтобы передохнуть и насладиться пейзажем. С другой стороны, ничто не мешает обзавестись и высокой передачей на этот случай.

Насколько низкой должна быть самая низкая передача? Ответ индивидуален для каждого человека и определяется его физическими данными, массой его велосипеда и снаряжения, крутостью и продолжительностью подъёмов, а также силой ветров, с которыми ему предстоит справляться. Идея состоит в том, чтобы иметь возможность, не отрываясь от седла и не меняя каденса, крутить педали даже на самых крутых подъёмах, вместо того чтобы привставать с седла или вообще слезать с велосипеда и тащить его вверх. Для этого у вас должна быть достаточно маленькая звезда спереди и достаточно большая звёздочка сзади. В интернете есть таблицы передаточных отношений, способные помочь в поиске ваших индивидуальных чисел, но только эмпирический опыт сможет дать окончательный ответ. Для начала позаботьтесь хотя бы, чтобы имелась малая звезда и большая звёздочка с одинаковым числом зубьев – это послужит гарантией, что у вас есть довольно низкие передачи. Если вы решите, что вам их не хватает, впоследствии можно будет внести необходимые изменения.

Сколько должно быть передач? Количество передач должно быть достаточным, чтобы в любой момент времени и в любых условиях можно было нащупать подходящую и не менять текущий каденс. Как правило, с этих проблем не возникает: в наше время производители настроены устанавливать всё больше звёздочек сзади, что приводит к весьма большому, порой излишнему количеству скоростей. При этом важно обратить внимание на то, чтобы переход между передачами был более-менее равномерным, чтобы не было резких скачков при обилии дубляжей. Для этого нужно сравнивать процентную разницу между передаточным отношением (количеством зубьев спереди, делённым на количество зубьев сзади). Оптимально, чтобы процентный переход был близок к 10%.

Говоря о передачах, уместно будет упомянуть планетарные втулки. Это т.н. системы внутреннего переключения передач: смена передаточных чисел происходит внутри колеса велосипеда. Снаружи остаются одна большая звезда и одна маленькая звёздочка, соединённые одной толстой цепью. Такая система имеет массу достоинств (герметичность, отсутствие перекосов цепи, отсутствие дублей передач, возможность переключать передачи не двигаясь с места, простота обслуживания), но и недостатки её существенны (дороговизна, невозможность починить при поломке, требование специальной смазки, тяжесть). Безусловно, планетарные втулки очень удобны, и их можно использовать для не слишком сложных и затяжных путешествий, но для дальних и автономных экспедиций лучше всё же прибегнуть к традиционным системам.

В сети вы встретите много жарких споров по этому поводу, но на самом деле это не так важно. Гораздо важнее, чтобы вы использовали ободья и спицы хорошего качества, правильно собранные умелым специалистом.

Обычно выбирать приходится между диаметром 28″ (700c, 622мм, 29″ для горных) и 26″ (559м). Иногда проскакивает промежуточный стандарт – 27,5″ (650B), но велосипедным путешественникам стоит учесть, что комплектующие к нему менее распространены в мире.

При выборе диаметра стоит обратить внимание на некоторые моменты:

  • Высоким велосипедистам предпочтительней 700с, низким – 26″ или меньше.
  • 700с мягче проходит неровности вроде углублений в земле и крупных камней.
  • Стандарт 26″ является наиболее распространённым в развивающихся странах.
  • Самая низкая передача у 26″ фактически ниже, чем у 700с.
  • Считается, что 26″ колёса крепче вследствие меньшей длины спиц. Однако решающую роль в этом вопросе играет качество материалов и сборки.
  • Выбор диаметра 700с повышает риск задевания пяткой задних сумок, особенно на рамах малого размера.

Если какое-то из этих соображений является критичным в вашем случае, то выбирайте исходя из него. Если нет, то забудьте об этом вопросе — важность диаметра действительно преувеличена. Независимо от диаметра, в первую очередь позаботьтесь о качестве ободьев и спиц, о том, чтобы колёса были грамотно собраны.

Лучше всего пойти в хороший велосипедный магазин и воспользоваться помощью специалиста. Универсального способа точно подобрать нужный размер рамы не существует. Все мы разные, и велосипеды нынче производят самых разных форм и размеров.

В характеристиках обычно указывается т.н. размер рамы – длина седельной трубы от каретки до верхней трубы. К сожалению, эта характеристика не даёт точного ответа. Во-первых, разными производителями она может измеряться по-разному:

  • от центра каретки до центра стыка верхней трубы с седельной трубой,
  • от центра каретки до верха седельной трубы как места, куда вы обычно вставляете подседельный штырь,
  • от центра каретки до верха стыка седельной трубы с верхней трубой.

Во-вторых, расположение каретки может быть различным у велосипедов разных типов. Например, если у двух велосипедов рама 52 см (причём измерены они одним и тем же способом), но у одного каретка выше, то верхняя труба этой рамы будет выше от земли.

Не стоит забывать также о физической форме и личных предпочтениях велосипедиста. Два человека одинаковых пропорций могут предпочитать разные размеры велосипедных рам: кому-то по душе более агрессивная позиция с большим наклоном тела вперёд, а кто-то любит ездить расслабленно, сидя в седле почти вертикально. Предпочтения неизбежно меняются и в зависимости от физической формы. Через несколько дней продолжительного педалирования вы наверняка почувствуете, что вам хочется принять более агрессивную позу, и это тоже нужно учитывать при выборе рамы.

Важным ограничением служит высота верхней трубы от земли. Когда вы перекидываете ногу через раму, нужно, чтобы между верхней трубой и промежностью имелось некоторое расстояние. Для шоссейного велосипеда это 2-3 см, для горного требуется чуть больше. Если рамы нет под рукой, но известна высота от середины верхней трубы до земли, то это значение следует сравнить с расстоянием от промежности до земли. Последнее можно измерить зажав книгу между ног и определив расстояние от корешка до земли.

Если у вас уже есть велосипед нужного типа, который подходит вам по размеру, то вы можете использовать его в качестве эталона при выборе нового. Измерять в этом случае следует такие характеристики, как эффективная верхняя труба (Effective Top Tube) и охват (Reach). Первая представляет собой горизонтальную линию, проведённую от центра рулевого стакана в месте стыка с верхней трубой к оси велосипедного штыря. Второй – горизонтальную линию, соединяющую центр кареточного стакана с вертикальной линией, проходящей через центр верхушки рулевого стакана. С этими характеристиками вам будет от чего отталкиваться. Тонкую настройку можно производить с помощью выноса и руля.

 

Если же вы выбираете свой первый велосипед – повторю ещё раз: обратитесь к толковому специалисту.

  • Если у вашего велосипеда прямой руль, то обязательно установите на него рога – они обеспечат вам дополнительные варианты хвата, что спасёт руки от затекания. Рога могут крепиться в торцы руля, быть продолжением грипс или зажиматься на трубах.
  • Раз уж на то пошло, можно вообще отказаться от прямого руля и установить вместо него что-нибудь более витиеватое – например, «коровьи рога» или «бабочку». Проследите только, чтобы диаметр в месте крепления к выносу соответствовал вашему стандарту. Смена руля может существенно повлиять на позу велосипедиста и общее удобство езды, так что выбирайте эту важную деталь с умом.
  • Зеркало заднего вида не просто полезно – его наличие продиктовано правилами дорожного движения. Подобно рогам, оно может крепиться в торец или охватывать трубу руля. Существуют также модели, крепящиеся на шлем.
  • Фонари необходимы для езды в тёмное время суток и при плохой видимости. Спереди вешается белый фонарь, сзади – красный. Фонарей существует множество видов и форм, по-разному крепящихся на велосипед. Главное, чтобы они были видны проезжающим мимо автомобилистам, потому что именно в этом состоит их основное назначение. В качестве переднего фонаря можно использовать налобный, но в этом случае автолюбители могут принять вас за пешехода. Кроме фонарей, на велосипеде должны иметься катафоты: белый спереди, красный сзади и оранжевые по бокам.
  • Крылья защищают велосипедиста и снаряжение от водяных брызг. Необходимый аксессуар для путешествий по влажным регионам. Могут быть стальные или пластиковые.
  • Фиксация ног на педалях задействует дополнительные группы мышц и повышает эффективность педалирования. Она осуществляется при помощи туклипсов (ремешков на педалях) или контактов (сочетания специальных педалей со специальной обувью, которая в них фиксируется). Применять подобную технику или нет – вопрос предпочтений. У каждого из подходов есть свои плюсы и минусы. Некоторые путешественники предпочитают обходиться без креплений, чтобы не стеснять свободу посадки-высадки. Как вариант, можно иметь крепления только с одной стороны педалей и применять их только в случае необходимости. Необходимо отметить, что любые виды крепежей требуют освоения, привыкания и могут быть опасны для новичков.
  • Когда проводишь в седле по несколько часов ежедневно, полезно позаботиться о его качестве. Не стоит руководствоваться принципом «мягче – лучше»: как ни парадоксально, но узкое и жёсткое седло сулит гораздо меньше проблем (слишком узко – тоже плохо: седалищные бугры должны опираться на сиденье). А вот амортизационные пружины весьма полезны. Лучшие сёдла производятся из натуральной кожи. Они требуют разноски (обработки специальным материалом в течение определённого времени), зато потом служат верой и правдой, не принося неприятностей на пятую точку своего владельца.
  • Все велосипедисты пьют много воды, а велотуристам вода порой требуется ещё и для лагеря. Поэтому, путешествуя на велосипеде, вы неизбежно будете возить с собой много жидкости. Удобно, когда на раме есть флягодержатели с флягами для воды. Обычно на раме есть крепления для двух флягодержателей, но на некоторых туристических моделях есть место также под нижней трубой и/или на вилке. Что касается объёма фляг, то он может варьироваться от 0.5 до 1.5 литров. Не всякая фляга и бутылка подходит ко всякому флягодержателю, так что примеривайтесь и подбирайте свои варианты.
  • Велосипедный путешественник обычно часто останавливается в пути – чтобы сфотографировать красивое место, набрать воды, купить еды, пообщаться со встречным и т.п. Наличие подножки существенно упрощает процесс оставления велосипеда. Отдайте предпочтение двуногим симметричным моделям, по типу мотоциклетных. Одноногий вариант может оказаться недостаточно устойчивым для тяжело гружёного велосипеда; те, что вешаются на перья рамы, могут привести к поломке последних. Некоторые рамы оборудованы специальной платформой в районе каретки – она существенно упрощает установку подножки. Обращайте внимание на затяжку при установке: не пережимайте, но и не позволяйте подножке болтаться. Полезно подложить между пластинами подножки и перьями рамы кусок ткани или резины. Если не уверены, то ничего не делайте: чаще всего велосипед есть к чему прислонить, а в крайнем случае и просто положить на землю. Существуют также дискретные варианты типа Click-Stand, опирающиеся на верхнюю трубу.
  • Велокомпьютер поможет отслеживать скорость движения и преодолеваемые расстояния. Есть и более продвинутые модели со встроенной навигацией, подсчётом калорий и другими наворотами. Существуют проводные и беспроводные варианты.

Прежде чем отправиться в многодневное путешествие, необходимо близко познакомиться со своим двухколёсным другом, узнать его возможности, повадки и слабые места. Нужно уметь разбирать и собирать основные узлы, определять и устранять неисправности, менять износившиеся детали. Для этого необязательно устраивать марш-броски и стресс-тесты — достаточно просто какое-то время поездить на нём. Если же у вас нет времени вникать в велосипедную механику, прихватите с собой в путешествие человека, который в ней разбирается.

Запчасти – все, что теоретически могут износиться или поломаться в пути. Обычно это всё кроме рамы, багажников и ободьев (они тоже могут поломаться, но возить запасные с собой не с руки).

Разумеется, количество запчастей зависит от продолжительности и автономности вашего путешествия, так что расчёт за вами. Может, вы только что установили новую цепь и знаете, что маршрут не превысит пары тысяч километров, а может, вам достоверно известно, что удастся купить её по дороге, когда прежняя износится, – в обоих случаях можно обойтись без запасной. То же можно сказать и о других изнашиваемых частях – кассете, системе, каретке, покрышках. Обращайте внимание на ресурс. С другой стороны, если вы знаете, что какой-то узел имеет тенденцию к поломке, обязательно возьмите с собой запаску.

Не забудьте взять с собой запасные болтики для багажника, крыльев, флягодержателей и т.п. Хомутики могут быть полезны для экстренного сращивания того, что треснуло и поломалось.

Особое внимание уделяется колёсам, т.к. это наиболее важные и уязвимые части велосипеда. Никогда не выезжайте из дома не позаботившись о наличии бортировочных лопаток, запасных камер и/или набора для заклейки камер, рабочего насоса. Убедитесь, что ваш насос подходит к используемым камерам и что вы можете накачать им колёса до нужного давления. Если насос ненадёжен, лучше взять с собой ещё один. Берите запасные спицы, хотя бы штук десять, – они пригодятся для экстренной замены лопнувших. Можно приобрести набор для полевого ремонта лопнувших спиц или изготовить его самостоятельно из сломанных спиц и толстой лески. Если ваше путешествие дальнее и автономное, прихватите с собой также пару-тройку складных покрышек.

Не забудьте о смазочных материалах. Это прежде всего жидкое масло для смазки цепи, которое нужно применять после каждого сильного дождя. Для смазки подшипниковых осей, каретки понадобится густая смазка. Если у вас есть узел, требующий какой-то особой смазки (например, планетарная втулка), позаботьтесь и о ней.

Инструменты – все необходимые для разборки и сборки узлов велосипеда. Тут, опять же, многое зависит от дальности и автономности путешествия. В поездку выходного дня вряд ли стоит брать полный джентльменский набор с разводным ключом, съёмником каретки и прочими тяжёлыми штуками. Но если путешествие действительно большое и дальнее, набор инструментов должен быть полным. Убедитесь заранее, что умеете правильно их использовать: разберите и соберите велосипед в домашних условиях, даже если в том нет реальной необходимости. Так вы сэкономите себе много нервов, которые потеряли бы на обочине посреди неизвестности.

Ниже приведу свой список инструментов, запчастей, аксессуаров которые я беру в длительную поездку на велосипеде с планетарной втулкой:

  • Мешочек с инструментами – 1 шт. Мешочек включает:
    • Отвёртка простая – 1 шт.
    • Отвёртка крестовидная – 1 шт.
    • Ключ семейный – 2 шт.
    • Ключ 8×10мм – 1 шт.
    • Выжимка цепи – 1 шт.
    • Съёмник шатунов – 1 шт.
    • Съёмник каретки – 1 шт.
    • Плоскогубцы – 1 шт.
    • Монтажная лопатка – 3 шт.
    • Шестигранники
    • Шланзик насоса – 1 шт.
    • Стопорное кольцо задней звёздочки – 1 шт.
    • Спицевой ключ – 1 шт.
  • Запчасти:
    • Камера – 1-2 шт.
    • Каретка – 1 шт.
    • Манетка + тросик – 1 шт.
    • Подшипники в переднюю втулку – 2 шт.
    • Масло для цепи – 1 ёмк.
    • Солидол – 1 ёмк.
    • Масло для планетарной втулки – 1 ёмк.
    • Спицы ~10 шт.
    • Гаечки, болтики
  • Аксессуары:
    • Багажник задний – 1 шт.
    • Багажник передний – 1 шт.
    • Зеркало заднего вида – 1 шт.
    • Звонок – 1 шт.
    • Налобный фонарик (в качестве переднего фонаря) – 1 шт.
    • Велокомпьютер – 1 шт.
    • Насос – 2 шт.
    • Набор для заклейки камер – 1 шт.
    • Мел – 1 шт.
    • Передний вьючник – 1 шт.
    • Задний вьючник – 1 шт.
    • Чехол к заднему вьючнику – 1 шт.
    • Лямки к заднему вьючнику – 1 пара
    • Сумка на руль – 1 шт.
    • Сумка на раму – 1 шт.

Load More

Снаряжение

Из очевидного — сам велосипед, инструменты, расходные материалы и запчасти к нему. Количество и сущность остального снаряжения определяется многими факторами: характером и длительностью поездки, маршрутом, временем года, личностью путешественника. К примеру, человек, занимающийся т.н. «туризмом с кредитной картой», едущий по специальному велосипедному маршруту, питающийся в кафе и ночующий в отелях, может ограничиться комплектом сменной одежды и флягой воды, тогда как экспедиция в Сибирь посреди зимы может потребовать гор снаряжения, из-под которых не будет видно самого велосипеда.

Для простоты дальнейших объяснений возьмём некий средний вариант и предположим, что речь идёт о многодневной поездке в тёплое время года, предполагающей «дикие» ночёвки и самостоятельное приготовление пищи. В этом случае непременно понадобится снаряжение для разбивки лагеря и готовки на горелке или костре.

В качестве примера приведу свой список снаряжения, которое я взял в своё путешествие на Русский Север. Оно происходило в летнее время и длилось 62 дня, километраж составил около 5000 км.

Велосипед, инструменты, запчасти, аксессуары — см. выше

Одежда

  • Носки – 4 пары
  • Носки шерстяные – 1 пара
  • Велотрусы – 3 шт.
  • Нижний комплект термобелья – 1 шт.
  • Второй слой термобелья – 1 шт.
  • Штаны спортивные – 2 шт.
  • Шорты – 2 шт.
  • Футболки – 3 шт.
  • Рубашка – 1 шт.
  • Флиска – 1 шт.
  • Оранжевый жилет – 1 шт.
  • Балаклава из микрофибры – 1 шт.
  • Балаклава из флиса – 1 шт.
  • Бейсболка – 1 шт.
  • Перчатки хозяйственные – 1 пара
  • Перчатки велосипедные – 1 пара
  • Дождевик – 1 шт.

Обувь

  • Кеды – 1 пара
  • Галоши садовые – 1 пара
  • Велобахилы – 1 пара

Разбивка лагеря

  • Подстилка – 1 шт.
  • Палатка – 1 шт.
  • Коврик из пенополиэтилена – 1 шт.
  • Матрас надувной – 1 шт.
  • Клей для надувного матраса – 1 шт.
  • Спальник – 1 шт.
  • Вкладыш в спальник – 1 шт.

Приготовление пищи

  • Лейка для воды – 1 шт.
  • Бутылка воды – 3 шт.
  • Бутылка с топливом – 1-3 шт.
  • Примус – 1 шт.
  • Сменный генератор к примусу – 1 шт.
  • Спички
  • Кастрюля с крышкой – 1 шт.
  • Складной нож с ложкой – 1 шт.
  • Шарик для заварки чая – 1 шт.
  • Продукты

Гигиена

  • Расчёска – 1 шт.
  • Электробритва – 1 шт.
  • Зубная щётка – 1 шт.
  • Зубная паста – 1 шт.
  • Салфетки
  • Туалетная бумага
  • Мыло хозяйственное – ½ куска
  • Зеркальце – 1 шт.
  • Мочалка – 1 шт.
  • Губка – 1 шт.

Электроника

  • Мобильный телефон – 1 шт.
  • Фотоаппарат – 1 шт.
  • Штатив – 1 шт.
  • Съёмные объективы
  • Фильтры для съёмных объективов
  • Набор для чистки фотоаппарата и объективов
  • Запасные аккумуляторы к фотоаппарату – 2 шт.
  • Нетбук в чехле – 1 шт.
  • 3G-модем – 1 шт.
  • Переносной винчестер – 1 шт.
  • Mp3-плеер – 1 шт.
  • Запасные батарейки
  • Солнечная батарея в чехле – 1 шт.
  • Аккумулятор в упаковке – 1 шт.
  • Зарядное устройство – 2 шт.
  • Провода

Разное

  • Документы
  • Деньги
  • Бумага и письменные принадлежности
  • Аптечка – 1 шт.
  • Скотч – 1 шт.
  • Верёвка
  • Нитки и иголки
  • Шприц – 2 шт.
  • Ножницы – 1 шт.
  • Пластмассовая коробка – 1 шт.
  • Рюкзачок-котомка – 1 шт.
  • Бумажные карты
  • Средства от насекомых

Первая – это слишком увлечься процессом. В наши дни индустрия путешествий развита очень сильно, многочисленные производители предлагают бессчётное число товаров, обладающих сравнительными преимуществам и недостатками. Это огромное море выбора может накрыть начинающего путешественника с головой и увлечь за собой по течению технологических новинок и маркетинговых уловок. В результате процесс поиска идеального снаряжения может подменить собой радость от пребывания в дороге. Важно помнить, что снаряжение для велотуризма и велотуризм – это не одно и то же. Из-за того, что снаряжение такое разное и его так интересно сравнивать и обсуждать, из-за стремления производителей продать товар его значение во всех источниках информации преувеличивается, а порой и возводится в абсолют. Вы встретите людей, которые будут смеяться над вашим выбором; таких, которые считают, что без определённого продукта вообще невозможно путешествовать. Не стоит гоняться за призраком идеала, он недостижим. Берите то, в чём уверены и что позволяет ваш бюджет; постепенно вы наберётесь опыта и поймёте, что вам действительно нужно.

Вторая – это нагрузить слишком много. Велосипедист может взять с собой гораздо больше вещей, чем пеший турист, ведь ему не нужно тащить всю эту тяжесть на своих плечах. Это неизбежно приводит к искушению прихватить с собой лишнее. Даже если велосипед выдерживает нагрузку, многочисленное барахло затрудняет движение и усложняет жизнь. Дополнительный вес затрудняет подъём в гору, а дополнительный объём ухудшает аэродинамику и увеличивает парусность велосипеда, в результате чего ехать против ветра становится труднее. Не говоря о том, что вещи приходится постоянно сортировать и перекладывать внутри сумок, на что уходит масса времени. Поэтому велосипедный путешественник всегда стремится к минимизации своего снаряжения. Это не означает, что нужно всегда ездить налегке. Это означает, что нужно брать с собой только то, что действительно пригодится вам в путешествии, без чего вы не сможете обойтись. Со временем вы научитесь обходиться малым, использовать один предмет по множеству назначений, отказываться от того, без чего в обычной жизни не представляете своего существования. Как всегда, мудрость в этом вопросе приходит с опытом.

Как ни странно, возможен и обратный случай: взять с собой слишком мало, точнее, не взять необходимого. Отсутствие некоторых предметов снаряжения может превратить хорошую поездку в кошмарный сон. Скажем, отправиться в многодневную поездку без дождевика чревато периодическим промоканием, а отсутствие средства от комаров может превратить лесную ночёвку в ритуал кровавого жертвоприношения. Обязательно учитывайте условия вашего маршрута, одевайтесь по погоде и берите соответствующее снаряжение.

Есть три способа: на багажниках, в прицепе, на раме.

Багажники являются классическим способом. На багажники вешаются специальные велосипедные сумки. Это могут быть и «чемоданы», которые кладутся сверху, но туристы чаще используют т.н. вьючники (pannier bags, panniers), размещаемые по бокам колёс и достающие примерно до осей.

В западной традиции каждый вьючник является отдельной сумкой, но у нас их принято сшивать в т.н. велоштаны, да ещё пришивать сверху клапан или дополнительное отделение. Западные вьючники, как правило, непромокаемы, а для наших велоштанов продаются отдельные водозащитные чехлы. Различаются два вида сумок и по способу крепления: в западных используются пластмассовые крючочки (легче вешать и снимать), у нас – пряжки, стропы и фастексы (надёжнее). Дополнительная особенность велоштанов состоит в том, что они не держат форму в пустом виде, а при перевесе «одной штанины» начинают коситься на бок.

Основную тяжесть на себя принимает задний багажник, но возможно и использование переднего. Передний багажник может по форме не отличаться от заднего, а может представлять собой горизонтальные перекладины, закреплённые на вилке. Такой багажник называется лоурайдером (lowrider rack) и способствует более грамотному (читай: более низкому) размещению переднего веса.

Багажники – удобный, проверенный временем способ транспортировки снаряжения. Хорошие багажники могут выдерживать большие нагрузки. Во вьючники можно нагрузить много вещей, а то, что не уместится внутри, можно прикрепить сверху. Однако этот способ не лишён и минусов:

  • Не на всякий велосипед можно установить багажник. Обычно камнем преткновения служат дисковые тормоза (решаемо). Спереди может мешать амортизационная вилка. Для установки лоурайдера требуются специальные крепления на вилке либо хомуты.
  • Возможно задевание пятками задних сумок.
  • Тяжесть. Суммарный вес двух багажников и всех парных сумок может быть весьма ощутимым, а ведь это только тара для остального снаряжения.
  • Велосипед, гружёный таким способом, значительно теряет в прыткости и юркости. Ощущения примерно такие, как если пересесть с легкового автомобиля в грузовик. Использование тяжёлых передних сумок может ухудшить управление.
  • Из-за вьючников увеличиваются габариты велосипеда, в результате возрастает воздушное сопротивление.

Выбирая багажник, обращайте внимание на грузоподъёмность, конструкцию, толщину труб, материал изготовления (сталь можно будет заварить в случае поломки, алюминий – вряд ли). Помните, что им предстоит нести всю вашу поклажу, так что скупиться и торопиться с выбором не стоит.

Прицеп, по сравнению с багажником, не стесняет движение велосипеда и позволяет увезти с собой наибольший груз. Он подойдёт и тем, кто ездит по дорогам и желает взять с собой побольше вещей, и тем, кто любит поколесить по бездорожью не перегружая раму лишним весом. В прицеп можно складывать предметы различных форм и размеров, можно закинуть туда собранный туристический рюкзак.

Прицеп крепится практически к любому велосипеду, только желательно, чтобы он был готов к дополнительным нагрузкам в области заднего треугольника (использование сверхлёгкой рамы чревато поломкой дропаутов вследствие усталости металла).

Существуют одноколёсные и двухколёсные модели. Первые более естественно следуют за велосипедом и идеальны для бездорожья, вторые больше подходят для асфальта и позволяют нагрузить ещё больше вещей.

Несмотря на все свои достоинства, использование прицепа имеет и недостатки:

  • Дополнительные колёса = дополнительное трение.
  • Требуются дополнительные запчасти, порой труднодобываемые.
  • Дополнительный вес ещё больший, чем с багажниками. С другой стороны, он приходится не на раму велосипеда.
  • Трудно перевозить в общественном транспорте.
  • Чтобы прокатиться без прицепа, нужно его где-то оставить, что чревато кражами и потерей ценных вещей.
  • Всегда существует искушение нагрузить слишком много.

В последние годы набирает популярность концепция байкпэкинга (bikepacking), комбинация велотуризма (bike touring) и бэкпэкинга (backpacking). Её суть заключается в путешествиях по дорогам, мало предназначенным для движения какого-либо транспорта или отсутствующим (т.н. бездорожью), и предполагает использование максимально лёгкого снаряжения, компактно размещённого на раме велосипеда (обычно горного). И хотя байкпэкинг является в той же мере маркетинговым, в какой и эволюционным явлением, нельзя не признать, что он расширяет приключенческие и исследовательские возможности велотуризма. По словам некоторых адептов, он позволил им попасть в такие места, в какие с классическими сумками они бы ни за что не добрались.

В байкпэкинге применяются мягкие сумки, навешиваемые на раму и руль велосипеда. В первую очередь это свёрток на руле (handlebar pack, handlebar roll), подседельный свёрток (seat pack), сумка в треугольнике рамы (frame bag), дополняемые мелкими сумочками для аксессуаров. Флягодержатели могут размещаться не только на раме, но и на вилке велосипеда. Понятно, что при таком раскладе взять всё то снаряжение, что применялось бы в классическом туризме, не удастся. Поэтому приходится ограничиваться необходимым и добывать наиболее лёгкие и компактные предметы.

Преимущество такой транспортировки состоит в наибольшей лёгкости, эргономичности, манёвренности и проходимости, но и плата за них велика:

  • Дороговизна: если только вы не изготавливаете сумки самостоятельно, вам придётся изрядно вложиться, чтобы получить байкпэкэрский набор своей мечты.
  • В чистом виде не подходит для длительных автономных походов: вам просто некуда будет поместить необходимый груз.
  • Минимализм во всём: поскольку объём сумок сильно ограничен, вам придётся научиться довольствоваться только самым необходимым.
  • Замысловатость упаковки: в байкпэкинге распределение предметов по сумкам, их извлечение и использование – это целая наука, требующая терпения и внимательности. Но если вы ей овладеете, то сможете оценить все преимущества такого подхода.
  • Сумки размещаются на раме высоко, что не очень правильно с точки зрения устойчивости. С другой стороны, так они меньше пачкаются при езде по грязи.

Необходимо отметить, что здесь описаны предельные концепции перевозки снаряжения, однако из этого не следует, что невозможны промежуточные варианты. Напротив, различные подходы можно смешивать произвольным образом. Например, можно навесить на багажник вьючники и сзади ещё подцепить прицеп. Или сочетать их с рулевым свёртком или сумкой в треугольнике рамы. Или… словом, вариантов много. Всё зависит от ваших потребностей, индивидуальных предпочтений и особенностей велосипеда.

Отдельно стоит сказать о рулевой сумке. Она полезна вне зависимости от того, как вы перевозите остальное снаряжение. Туда следует класть то, что понадобится вам в процессе езды, например очки, фотоаппарат, крем от загара, гигиеническую помаду, деньги на поход в магазин и т.д. и т.п. Сверху удобно прицепить бумажную карту (у некоторых сумок есть для этого специальный карман или чехол, есть также модели с отделением для мобильного устройства, которое можно тут же подзаряжать от динамо-втулки). В рулевую сумку можно также сложить документы и ценные вещи и всегда её брать с собой, когда нужно отлучиться от велосипеда.

Выбор спального снаряжения – это всегда поиск баланса между минимально необходимым удобством и весом. Велотурист всегда стремится к уменьшению своего груза, но важно, чтобы это не шло в ущерб здоровью и здравому смыслу.

Палатка нужна для защиты от дождя, ветра и насекомых. Велотурист обычно ставит её вечером, после покрытия дневного километража, а утром собирает и едет дальше. Но не исключена ситуация, когда непогода или другие обстоятельства вынуждают оставаться в палатке более длительное время. Возможны и дни отдыха с разбивкой лагеря на целые сутки в каком-нибудь подходящем месте.

Выбирая палатку, полезно обратить внимание на следующие характеристики:

  • Количество слоёв. Следует предпочесть двухслойную модель, состоящую из внутренней палатки и тента, – однослойные варианты неудобны из-за конденсата. Внутренняя палатка может состоять из сетки (летний вариант) или непрозрачного материала с окошками из сетки.
  • Масса. Палатка на одного человека не должна весить больше 2-3 кг. Больше будет явным перебором. В настоящее время существуют двухместные палатки, весящие меньше килограмма.
  • Жилое пространство. Не стоит выбирать «гробики», в которых можно только лежать. Хорошо, когда в палатке можно сесть, полностью выпрямившись; хорошо, когда можно переодеться. Хорошо, когда, помимо коврика и спальника, внутри палатки можно положить хотя бы самые нужные вещи.
  • Водостойкость тента и дна. Обычно 3000 мм хватает даже для довольно дождливой погоды, но, если отправляетесь в особенно сырой регион, может понадобиться большее значение.
  • Ветроустойчивость. Зависит от используемых дуг и их расположения: чем крепче дуги, чем чаще они перекрещиваются, чем более обтекаемую форму создают, тем палатка устойчивее. Обратите также внимание на наличие и распределение ветровых оттяжек.
  • Продуваемость, определяемая зазором между землёй и кромкой растянутого тента. Чем больше этот зазор, тем сильнее будет продуваться палатка, что, с одной стороны, приведёт к улучшенной вентиляции, а с другой – к ветру внутри палатки. Некоторые палатки снабжаются снежной юбкой, способной полностью закрыть эти щели, но далеко не всегда в этом есть необходимость.
  • Система вентиляции. У хороших палаток на тенте есть вентиляционные окошки, благодаря которым к утру скапливается меньше конденсата. Впрочем, совсем избавиться от него не получится – в погожие дни, когда выпадает роса, тент придётся просушивать.
  • «Самостоятельность» (free-standing). Если палатка free-standing, это означает, что она может быть установлена без колышков. Это полезно, когда её нужно поставить там, где колышки не воткнуть – например, на твёрдых камнях, на солончаке, в помещении. Если вы не собираетесь ставить палатку в подобных местах, то эта характеристика не так важна.
  • Удобство и простота установки. Палатка должна ставиться быстро и легко. Хорошо, когда её можно установить без тента (для погожих ночей), когда можно установить тент без нижней палатки (для укрытия от дождя и разбивки лагеря под дождём).
  • Наличие и размер тамбуров. Небольшие палатки редко снабжаются приличными тамбурами, но должно быть хотя бы место под обувь и другие предметы среднего размера.
  • Количество входов. Если палатка двухместная, полезно, когда у неё есть отдельный вход и тамбур для каждого жильца.
  • Качество замков и молний. Никто не хочет, чтобы сломалась собачка или разошлась молния в разгар поездки.
  • Длина секций дуг. От них зависит длина палатки в сложенном виде. Чрезмерно длинные секции могут не влезать в велосумки, тогда придётся крепить их сверху или приматывать к трубам рамы.
  • Кармашки, полочки, крючки и прочие бонусы. Просто дополнительные места для мелких предметов.

Альтернативами палатке служат гамаки и бивачные мешки. Для первых нужны деревья, а для вторых желательна сухая погода, но если вы не хотите отгораживаться от окружающего мира даже на время сна, то можете рассмотреть эти варианты.

Туристический коврик нужен для смягчения сна на земле, а также для изоляции от холода, идущего от земли ночью. Полезные свойства зависят от толщины коврика, конструкции и используемых материалов. Степень изоляции характеризуется показателем R-value. Так, по некоторым расчётам, R-value стандартной ижевской «пенки» приблизительно равен 1,1, что позволяет комфортно спать на ней при температурах от 9°C.

По сочетанию комфорта, изоляции, малых размеров и малого веса впереди планеты всей идут современные надувные матрасы. При небольшой массе их R-value может достигать рекордных значений (так, матрас Therm-A-Rest NeoAir XTherm весом 430 г имеет R-value 5.7, что соответствует температуре -23°С). В свёрнутом виде они имеют вид небольшого цилиндра, спокойно умещающегося в любой сумке. Но, как водится, есть в этой бочке и ложка дёгтя: надувная природа матрасов означает, что, будучи проколотыми, они полностью теряют свои полезные свойства. Если ваш матрас спустит посреди ночи, между вашей спиной и землёй не останется ничего кроме тонкой нейлоновой оболочки – не слишком радужная перспектива. Потому с матрасом нужно обращаться очень бережно и всегда иметь при себе ремнабор. Ещё надувные матрасы дорогие. Кроме того, некоторые модели шелестят, что раздражает любителей тихого сна. Наконец, при серьёзном понижении температуры они неизбежно теряют упругость в течение ночи, так что их порой приходится поддувать.

Очевидной особенностью использования надувных матрасов является то, что их нужно надувать перед каждым использованием. Не то чтобы это было большой проблемой, но это несколько удлиняет процесс подготовки ко сну. Да и вообще, упражнять лёгкие – не всегда то, чем хочется заниматься после дня, проведённого на дороге. Выходом может служить использование специального насоса – ручного, ножного или автоматического, в зависимости от того, что предлагается для данной конкретной модели.

Выбирая надувной матрас, обращайте внимание на материал оболочки. Наиболее лёгкие модели не могут не привлекать поклонников ультралёгкого снаряжения, но снижение веса обычно происходит за счёт использования менее плотных материалов оболочки, которые менее надёжны и более подвержены проколам. Плотность нейлоновых нитей обозначается числом с буквой D. Осторожно подходите к выбору матрасов, полностью изготовленных из нейлона 30D, отдайте предпочтение моделям 50D или 70D хотя бы с одной (нижней) стороны. Не оставляйте в карманах острых и выпирающих предметов, когда ложитесь спать. Не используйте матрас вне палатки, не подстелив что-нибудь снизу. Не оставляйте надутый матрас в палатке в жару.

В самонадувающихся ковриках в качестве наполнителя используется пеноматериал с открытыми ячейками. Они не так компактны и легки, как надувные матрасы, но тем не менее прекрасно умещаются внутри велосипедных сумок. Несмотря на название, они не способны полностью надуться сами – приходится поддувать ртом или насосом. Их R-value может достигать внушительных значений, позволяющих ночевать при отрицательных температурах. Желательно, чтобы толщина самонадувающегося коврика достигала хотя бы 3,5-4 см – это способствует лучшему раскрытию их полезных свойств.

Как и надувные матрасы, коврики этого типа подвержены проколам, но здесь в случае сдувания между спящим человеком и землёй хотя бы остаётся прослойка пеноматериала. Впрочем, это не означает, что можно расслабиться и не обращать внимания на возможность проколов: по-прежнему требуются осторожное обращение и превентивные меры, такие как использование подстилок и/или защитных чехлов.

Коврики из закрытоячеистых пеноматериалов, обычно именуемые «пенками» или «карематами», являются классикой жанра. Они не могут похвастать ни предельно малым весом, ни удивительными значениями R-value, ни, уж тем более, компактными размерами. Чем они могут, однако, похвастать, так это практичностью и надёжностью, за что их и любят многие поколения туристов. Этот коврик не нужно надувать, а значит, и сдуться в результате прокола он не может. В течение дня его можно использовать в качестве сиденья, а вечером достаточно развернуть его во всю длину – коврик готов к употреблению. С «пенкой» не приходится нежничать, как с вышеописанными типами, её можно спокойно использовать вне палатки. Конечно, она тоже подлежит износу, но благодаря низкой цене её замена не становится материальной обузой.

«Пенка» может сворачиваться в рулон или складываться гармошкой. В сумках она занимала бы слишком много места, поэтому обычно её крепят на сумки снаружи. Возможно упаковывание «пенки» в транспортный чехол: он защищает коврик от солнечных лучей, не даёт ему загрязниться и намокнуть.

При выборе стоит учесть, что не все закрытоячеистые коврики обеспечивают одинаковую изоляцию. Дело не только в толщине и материале, но и в характере и форме поверхности: возможно повышение R-value за счёт использования ячеистой структуры и нанесения тонких оболочек, отражающих тепло обратно на спящего. Эти технологии позволяют поднять R-value до значений, позволяющих использовать коврики при отрицательных температурах.

Возможно комбинированное использование ковриков разного типа. Наиболее популярным является вариант, когда вниз кладётся «пенка», а на неё – самонадувающийся коврик или надувной матрас. «Пенка» обеспечивает базовую изоляцию и защищает от проколов, верхний слой даёт основную изоляцию и комфорт. Даже если ночью верхний слой выйдет из строя, спящий не останется ночевать на голой земле. Некоторые коврики сами по себе сочетают различные технологии.

Спальники бывают пуховыми и синтетическими.

По соотношению тепло/масса лидируют пуховые спальные мешки, что делает их очевидным выбором для приверженцев ультралёгкого туризма. Однако нужно учитывать, что их использование не всегда оправдано: пуховые спальники совсем не дружат с водой, влагой, влажным климатом; при намокании они практически полностью теряют свои изоляционные свойства, а сохнут долго. Мешки этого типа больше подходят для горных регионов, но лёгкий пуховый спальник можно взять и, скажем, в поездку через африканский континент. Как бы то ни было, если не уверены, что сможете уберечь свой мешок от влаги, отдайте предпочтение синтетике. В качестве защитных средств можно применять мембранные чехлы (бивачные мешки). В некоторых современных моделях пух имеет водоотталкивающую пропитку, что тоже несколько упрощает проблему.

Синтетические спальные мешки при тех же температурных показателях будут несколько тяжелее и займут больше места, но современные наполнители делают этот разрыв не таким заметным. Зато синтетика дешевле и не так прихотлива. Она гораздо спокойнее относится к намоканию: конечно, намокший спальник будет греть хуже, но он не утратит изоляционных свойств полностью и относительно быстро высохнет. Если собираетесь путешествовать по регионам с влажным климатом, то синтетический спальник будет разумным выбором.

В более холодных случаях возможно комбинированное использование мешков разного типа. В частности, если вложить пуховый спальник внутрь синтетического, то последний будет играть роль конденсатника, уберегая пух от влаги. Этот вариант удобен, когда путешествие длительное и приходится сталкиваться с широким диапазоном температур: в тёплую погоду можно использовать один спальник, а при похолодании комбинировать его со вторым.

Что касается температурных характеристик спальных мешков, то смотреть следует на такие показатели, как температура комфорта (T comfort) и температура лимита (T limit). Первый показатель предполагает, что при такой температуре средняя женщина комфортно проспит 8 часов в удобной для себя позе; второй – что средний мужчина проспит нормально 8 часов свернувшись калачиком. В обоих случаях подразумевается, что спальник полностью застёгнут и затянут, а пользователь одет в термобельё. Ориентироваться на данные характеристики следует консервативно, имея несколько градусов в запасе. На показатель температуры экстрима (T extreme) ориентироваться не стоит: он описывает возможность выживания, ни о каком комфорте сна при такой температуре речь не идёт.

Что касается формы спального мешка, то основных вариантов два: одеяло и кокон. Для велосипедного путешествия предпочтительней второй вариант, потому что он компактнее складывается и лучше сохраняет тепло. Одеяло больше подходит для расслабленного летнего отдыха на природе.

Чтобы предохранить спальник от быстрого загрязнения, применяется вкладыш. Его постирать гораздо проще, чем сам мешок, к тому же он может усилить комфорт и добавить немного тепла. Вкладыши изготавливаются из хлопка, синтетики, шёлка. Хлопок тяжёлый, громоздкий и комфортный, синтетика лёгкая, компактная и некомфортная, шёлк лёгкий, компактный, приятный и дорогой. В суровых зимних условиях вместо вкладыша можно использовать водонепроницаемый паровой барьер, чтобы не допускать передачи влаги от тела к мешку. Вам будет сыро от пота, но тепло. В качестве парового барьера подойдёт обыкновенное спасательное одеяло, которое стоит копейки.

Стоит иметь в виду, что коврик и спальник работают исключительно в связке и образуют единую спальную систему. Недостаток одного не может компенсировать другое, конечный температурный режим определяется «слабым звеном». То есть нет смысла в тёплом спальном мешке, если коврик рассчитан только на жару; и наоборот, коврик сам по себе не спасёт, если спальник недостаточно эффективен.

Ту, которая соответствует климатическим и культурным условиям, практична и не стесняет движений велосипедиста. Желательно исключить из гардероба хлопок, который удерживает пот и запахи, легко мнётся и пачкается. Шорты ещё могут быть изготовлены из плотного хлопка. В остальном отдайте предпочтение синтетике.

Специальная велосипедная одежда удобна во время езды, но необязательна. По сравнению со спортивными велосипедистами, велотуристу следует выбирать что-нибудь более универсальное, в чём можно хорошо себя чувствовать и на дороге, и в лесу, и в разношёрстной компании.

Футболки и куртки должны быть яркими и заметными – это требование безопасности. Красный, жёлтый, оранжевый, ядовито-зелёный – гамма, которой следует придерживаться. Это несколько противоречит предыдущему совету, но тут ничего не поделаешь.

Обязательность шлема – предмет вечной дискуссии, следует попробовать самому и сделать вывод. Кто-то считает, что без шлема нельзя садиться на велосипед, а кому-то он загораживает обзор и вообще мешает ездить.

Помимо шлема, голову может покрывать панама, бейсболка (козырёк очень полезен при низком солнце), капюшон, бафф, шапочка, балаклава.

Велотрусы несколько смягчают участь пятой точки. Они полезны, когда много часов подряд проводишь в седле, что является нормой для велосипедных путешественников. Можно обойтись и без них, но тогда, возможно, придётся делать более частые перерывы.

Велосипедные перчатки поглощают дорожные вибрации, улучшают тактильные ощущения и препятствуют затеканию рук. Нормой являются велоперчатки с обрезанными пальцами, но для холодной погоды есть много «полноценных» моделей.

Обувью пользуются самой разной, от сандалий до резиновых сапог. Если у вас контактные педали, то обувь приходится использовать специальную, с жёсткой подошвой, в которой пешком далеко не уйдёшь. В этом случае полезно иметь запасную пару для перемещения без велосипеда.

В холодную погоду следует применять послойный метод одевания: несколько лёгких предметов одежды, надетых один на другой, лучше, чем одна тёплая и тяжёлая вещь. В этом случае при изменении температуры легко вносить изменения, надевая или снимая очередной слой. Вся одежда должна быть дышащая и легко сохнущая, так как влага в холод является главной проблемой. Популярная формула — сочетание базового слоя (термобелья), необходимого промежуточного утепления (флис, пух и т.п.) и, наконец, мембраны, отводящей влагу и защищающей от дождя и ветра.

Велосипед, как правило, нормально воспринимает потоки воды, только цепь после сильного дождя нужно смазывать, когда она высохнет. Установленные крылья помогают защититься от брызг из-под колёс. Начинающие ржаветь детали стоит обработать WD-40.

Велосипедные сумки бывают водопроницаемые и нет. В любом случае желательно заворачивать всё содержимое в отдельные пластиковые пакеты. Для сумок, пропускающих воду, часто дополнительно продаются водонепроницаемые чехлы. Они яркие и хорошо видны в дождь, но их нужно надевать каждый раз, когда начинается дождь, и снимать, чтобы получить доступ к содержимому сумок.

Вся электроника упаковывается в пакеты, чехлы и отправляется в сумки. Велокомпьютеры обычно позиционируются как водонепроницаемые, но зачастую это справедливо только до определённых пределов. Велокомпьютер можно снять на время дождя или обернуть плёнкой.

В сильный дождь полностью защитить тело не удастся. Никакой дождевик, даже самый дорогой и продвинутый, не способен спасти от влаги во время мощного ливня. Видимость на дороге тоже никакая. В этой ситуации лучше прекратить движение и подыскать укрытие. Такое укрытие можно возить и с собой: это может быть тент от палатки или даже небольшой зонт.

Если дождь накрапывает и не думает прекращаться, то уместно надеть дождевик и продолжить путь. В качестве дождевика можно использовать:

  • Дешёвую накидку с капюшоном. Благодаря широкому подолу она может охватывать руль и задний багажник. Такая накидка защищает от дождя спину, а снизу обеспечивает хорошую вентиляцию. Правда, велосипедист не защищён от летящих снизу брызг.
  • Недорогой велосипедный дождевик с отверстиями для вентиляции. Это может быть куртка или костюм, состоящий из куртки и штанов. Водонепроницаем, но не «дышит», вследствие чего вы будете мокры от пота (вентиляционные отверстия помогают слабо).
  • Дорогой велосипедный дождевик из мембранной ткани. Защищает от дождя и «дышит», что позволяет оставаться сухим. Впрочем, как уже было сказано, абсолютной защиты не может дать ни один костюм, а на крутых подъёмах даже Gore-Tex не спасёт от ощущения липкости.

Другая философия состоит в том, чтобы промокнуть и переодеться в сухое после. Чтобы не замерзать, можно надевать одежду из шерсти, которая согревает даже намокнув.

Обувь сохнет дольше одежды, поэтому лучше, чтобы она не промокала. Пара велосипедных галош из ЭВА может сослужить хорошую службу в дождливый период; кроме того, ими удобно пользоваться на привалах. Для защиты водопроницаемой обуви используются бахилы. Высокие бахилы заодно защитят и штаны от воды и грязи. Дешёвые китайские модели имеют тенденцию быстро рваться, так что выбирайте с осторожностью. Примитивной формой бахил являются обыкновенные пластиковые пакеты, которыми можно воспользоваться в крайнем случае.

Медицинские перчатки, кровоостанавливающий жгут, перевязочный пакет, бинты, лейкопластырь, стерильные салфетки, перекись водорода, йод, средства от ушибов, средства от расстройства желудка, средства от аллергии, всё то, чем пользуетесь в повседневной жизни.

Если путешествие проходит по экзотическому региону, то могут потребоваться дополнительные препараты (например, профилактические таблетки от малярии).

Очень важно, чтобы вы умели правильно пользоваться всеми препаратами и инструментами, которые берёте с собой. От этого может зависеть ваша собственная жизнь и жизнь окружающих.

Если что-то случилось с вашей аптечкой, помните, что она есть в любом автомобиле.

Если ночёвки проходят в цивилизации, то нет проблем: вы просто втыкаетесь в розетку, расположенную в отеле/хостеле/частном доме/кемпинге и заряжаете всё, что необходимо.

Если техники много и/или если между цивилизованными ночёвками есть промежутки, можно использовать внешний аккумулятор (портативное зарядное устройство, пауэрбанк). Ёмкость следует выбирать исходя из списка устройств и энергопотребления: для поддержания смартфона и фотоаппарата в заряженном состоянии может быть достаточно 10000 мАч, но если вы возите с собой ноутбук, то понадобится что-то потяжелее.

Если поход в высокой степени автономный или если вы просто не любите зависеть от розеток, то можно вырабатывать электроэнергию в пути. Есть два распространённых способа: динамо-втулки и солнечные батареи.

Динамо-втулки изначально предназначаются для питания фар, но, при использовании хорошей втулки, вырабатываемой энергии хватает и для зарядки других устройств (вплоть до ноутбука). Для этого ко втулке подключается зарядное устройство, крепящееся на раме или руле велосипеда. Некоторая техника не может заряжаться напрямую, и требуется также буферный аккумулятор. Одни зарядные устройства поставляются сразу с аккумулятором, для других он предлагается отдельно, для третьих аккумулятор не предусмотрен.

Плюсом динамо-втулок является то, что вы не забудете её дома и не потеряете по дороге, не требуется тяжёлое внешнее оборудование, процесс выработки энергии органично вплетён в путешествие. К минусам можно отнести небольшое затруднение педалирования, утяжеление и усложнение важной составляющей колеса велосипеда, наличие дополнительных проводов, устройств, сумок на раме или руле.

Для работы солнечных батарей велосипед не требуется, ими можно пользоваться и на привале. Если позволяют размеры и форма батареи, её можно прицепить поверх задних вьючников, или спереди, или на специальном козырьке – тут кто во что горазд. Разумеется, чем больше и мощнее батарея, тем меньше требуется времени на накопление энергии, но тем она и тяжелее. К тому же, как и в случае с динамо-втулками, для зарядки некоторой техники требуется буферный аккумулятор.

К плюсам солнечных батарей можно отнести независимость от велосипеда и возможность заряжать даже мощную технику (если есть буферный аккумулятор и сама батарея достаточно мощная). Минусы очевидны: дополнительный вес и объём, зависимость от погодных условий. Очевидно, что для нормальной работы солнечной батареи требуется солнечная погода. Современные экземпляры могут работать даже когда облачно, но скорость зарядки будет значительно снижена. Кроме того, желательно, чтобы батарея располагалась перпендикулярно падению солнечных лучей, чего нелегко добиться на велосипеде.

В случае необходимости можно объединить два подхода, установив динамо-втулку и прихватив солнечную батарею. Тогда, даже если один способ подведёт, без энергии вы не останетесь.

Load More

Практика

Можно начать у порога родного дома. Нам всегда кажется, что по ту сторону Земли небо выше и трава зеленее, но на самом деле это не так, и прекрасные места могут находиться в считанных километрах от вашего жилья.

Если хочется экзотики и чего-то кардинально нового, можно перевезти велосипед в удалённое место и двигаться к дому или третьей точке.

Зайдите на сайт авиакомпании и выясните:

  • можно ли провезти велосипед данным рейсом,
  • нужно ли предварительно запрашивать разрешение на провоз,
  • каковы ограничения по количеству велосипедов на одном рейсе,
  • каковы ограничения по весу и габаритам,
  • как нужно подготовить велосипед,
  • каковы условия оплаты.

Если едете с пересадкой, проверяйте, что прибываете и убываете из одного и того же аэропорта. Переехать из одного в другой будет трудно с велосипедом на руках.

Если едете со стыковкой, позаботьтесь, чтобы между прилётом в промежуточный пункт и вылетом имелся запас времени. Иначе повышается риск, что велосипед не успеют перегрузить из самолёта в самолёт.

Распечатайте условия провоза и возьмите их собой в аэропорт. Стоит также взять подтверждение, что вы предупредили авиакомпанию о том, что прибудете с велосипедом.

Приезжайте в аэропорт заранее. Меньше людей будет наступать вам на пятки, будет проще втереться в доверие к сотрудникам и вообще решить все вопросы. Имейте в виду, что велосипед сдаётся (и получается) отдельно от стандартного багажа.

Перевозить велосипед можно в картонной коробке или мягком чехле. На худой конец можно обойтись и без них, хорошо всё закрепив, обложив пузырчатой плёнкой, замотав скотчем и завернув в полиэтилен. Жёсткий кейс, которым пользуются профессиональные гонщики, скорее всего не подойдёт: его некуда будет деть по прилёте. Выясняйте в авиакомпании, какие способы допустимы.

Некоторые советы по упаковке:

  • В вилку переднего колеса после его снятия нужно вставить какую-либо прокладку. Можно выпросить специальную в велосипедном магазине, изготовить её из дерева, использовать жёсткую картонную трубку или старую втулку.
  • Вытащите ось эксцентрика из передней втулки, примотайте к раме.
  • Если тормоза дисковые, снимите роторы.
  • Если тормоза гидравлические, вставьте прокладку между колодками калипера.
  • Примотайте крыло к покрышке.
  • Снимите педали. Закрепите шатуны в горизонтальном положении скотчем.
  • Примотайте колесо к правой стороне велосипеда, фиксируя его между рамой и шатунами.
  • Поворачивая руль параллельно раме, будьте осторожны с тросами. Не дёргайте их резко. Возможно, придётся высвободить тросы из калиперов тормоза.
  • Примотайте руль, чтобы он не двигался.
  • Задний переключатель с петухом – наиболее уязвимая деталь. Лучше всего его снять, на худой конец обложить пузырчатой упаковкой, обернуть картоном.
  • Если не пользуетесь чехлом и коробкой, оберните трубы рамы газетами или аналогичным материалом, чтобы защитить краску. Замотайте скотчем.
  • Защитите передние звёзды пенопластом или хотя бы переведите цепь на самую большую звезду – меньше риск, что она погнётся.
  • Если используете картонную коробку, закрепите её углы свертками картона, обмотанными скотчем. Такие же свертки вставьте между стенками коробки, просунув их между спицами колёс и закрепив скотчем. Чем больше поперечных свёртков, тем сильнее коробка.
  • Не забудьте положить в коробку инструменты, необходимые для сборки велосипеда.
  • В упаковку, помимо велосипеда, можно поместить другой багаж (одежду, туристическое снаряжение) – при наличии свободного места и в пределах весовых ограничений.
  • Спустите шины – перевозчики боятся, что на большой высоте они лопнут.

Оказавшись в аэропорту прибытия и получив велосипед в выдаче негабарита, не торопитесь его распаковывать. Существуют аэропорты, из которых невозможно или очень сложно уехать на велосипеде. Возможно, имеет смысл поймать такси и добраться до отеля на нём. Если вы улетаете из того же аэропорта и будете ночевать в том же отеле, можно попросить персонал оставить коробку у них.

Если всё же решите собирать велосипед в аэропорту, попытайтесь найти тихий угол. Коробку в этом случае придётся оставить и впоследствии подыскать новую для обратного перелёта. Спрашивайте в первую очередь в велосипедных магазинах. Если не удастся найти специальную велосипедную коробку, можно раздобыть любой другой твёрдый картон, пузырчатую упаковку, плёнку, скотч и сымпровизировать какую-никакую защиту.

Общие принципы те же, что и при перевозке в самолёте; детали будут отличаться в зависимости от конкретных страны и поезда. В одних случаях велосипед нужно обязательно разбирать, а в других нет, иногда велосипед едет вместе с пассажиром, а иногда стоит в тамбуре, багажном вагоне или специальном велосипедном вагоне. Внимательно читайте правила перед поездкой, проследите, чтобы упакованный велосипед удовлетворял требованиям по сумме измерений.

В России велосипед можно перевозить в поездах как ближнего, так и дальнего следования. Первые обычно представлены электричками, вторые – поездами с плацкартными или купейными вагонами.

В электричках велосипед можно провозить в виде ручной клади или в неразобранном виде в тамбуре. Лимит на бесплатный провоз ручной клади следующий: 36 кг и 180 см по сумме трёх измерений. Стоит отметить, что далеко не всякий велосипед можно упаковать в соответствии с этим требованием к габаритам. Дополнительно к установленной норме можно провезти до 50 кг ручной клади за отдельную плату. При перевозе в тамбуре также придётся доплачивать; рекомендуется использовать тамбур первого или последнего вагона, которые считаются непроходными; в остальных вагонах возможны конфликты с пассажирами из-за загороженного прохода. По факту велосипед чаще подвешивают к багажной полке за седло или помещают на свободную площадку в вагоне, а платят далеко не всегда. В отдельных регионах (Москва, Московская область) есть возможность бесплатного провоза неразобранного велосипеда в определённые часы – внимательно читайте правила.

В поездах дальнего следования велосипед либо провозится в багажном купе/багажном вагоне, либо вместе с пассажиром. В первом случае, в зависимости от габаритов, он может оплачиваться как обыкновенный багаж (не более 180 см по сумме трёх измерений) или как крупногабарит. Во втором случае он оплачивается как 10 кг багажа и провозится в местах для ручной клади. В плацкартных вагонах это третья полка, в купейных – багажная ниша. Велосипед должен быть разобран так, чтобы помещаться на своё место, и упакован (обычно используют мягкую упаковку).

При составлении маршрута есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание:

  • На велосипеде можно проехать по любым дорогам, не считая скоростных автострад, на которых велосипедное движение запрещено. Однако одни велосипеды больше приспособлены для ровных асфальтовых дорог (шоссейники), другие – для смешанных дорог (гибриды), третьи – для грунта (горные), четвёртые – для бездорожья (фэтбайки). Составляя маршрут, выбирайте те дороги, которые больше соответствуют типу вашего велосипеда.
  • Машины, проносящиеся мимо, это всегда дополнительный риск и шум. Из двух дорог, идущих в нужном направлении, стоит выбирать менее загруженную.
  • Заранее досконально прорабатывать маршрут необязательно. Для начала можно просто задать направление и обозначить ключевые точки. На месте всегда виднее, по какой дороге лучше двигаться.
  • Старайтесь составить сбалансированный маршрут, на котором есть место и природным, и культурным достопримечательностям. Обратите внимание на частоту населённых пунктов: слишком часто – плохо, слишком редко – тоже плохо.
  • Избегайте протяжённых однообразных трасс, они изматывают и отнимают время. Если такой участок неизбежен, найдите способ преодолеть его на машине/поезде/судне.
  • Составляйте маршрут с запасом времени. Включайте в расчёт меньший километраж, чем обычно проезжаете. Оставляйте место для внепланового отдыха.
  • Подумайте об источниках воды. Исходите из того, сколько воды можете увезти с собой и сколько потребляете.
  • Подумайте о путях отступления, если что-то пойдёт не так. Сможете ли вы выбраться пешком/автостопом/общественным транспортом, если ваш велосипед безнадёжно сломается?

А сколько вы обычно проезжаете во время прогулок? Помножьте на два – это и будет ваша дневная дистанция для начала. В дальнейшем прислушивайтесь к своему организму: он сам вам подскажет, на что способен в данный конкретный день. Но это не единственный фактор. В зависимости от рельефа, климата, планов дневной переход может варьироваться в очень широких пределах – это может быть и 40, и 140 км.

Поскольку велосипедист сильно устаёт за день, то обычно спит как убитый вне зависимости от степени удобств.

Есть великое множество мест, где можно ночевать во время велосипедного путешествия:

  • Гостиницы и хостелы.
  • Леса, поля, кемпинги, городские парки.
  • Couchsurfing, Warmshowers (специально для велосипедистов) и другие сети обмена гостеприимством.
  • Культовые сооружения — церкви, мечети, храмы. Постучите, и да отворят вам.
  • Школы и больницы.
  • Пожарные части.
  • Бензозаправочные станции.
  • Полицейские участки.
  • В сельской местности – фермы, дома местных жителей.
  • Всё что угодно в силу вашей фантазии, вплоть до телефонных будок.

В большинстве случаев требуется договориться с людьми, в ведении которых находится тот или иной пункт ночлега. Просто скажите, что рано утром вы соберёте вещи и уедете, и вам вряд ли откажут в приюте.

Если же ставите палатку в лесу, то напротив, позаботьтесь о том, чтобы вас никто не видел. Если лес густой, то от обочины достаточно пройти совсем немного. Если же деревья стоят редко, то придётся углубиться чуть сильнее. Избегайте близости второстепенных дорог и автомобильных мест отдыха. Хорошо ставить палатку на возвышенности, так, чтобы она оказывалась над дорогой. Там не только будет суше и меньше комаров, но и проезжающим по дороге водителям будет труднее вас заметить. Участок земли под палатку должен быть достаточно сухим, свободным от колючего кустарника, торчащих корней и прочих неприемлемых неровностей. Желательно, чтобы имелся небольшой наклон, обеспечивающий дренаж. Вокруг не должно быть засохших деревьев и ветвей, грозящих упасть на ваш лагерь.

Есть два варианта: готовить самому или пользоваться общепитом.

В первом случае позаботьтесь о горелке/примусе, необходимой посуде и приборах. Если готовите изредка или немного (кипятите кофе по утрам), лучше всего взять небольшую газовую горелку – она лёгкая и не занимает много места. Бензиновый примус хорош относительной дешевизной и доступностью топлива, но чувствителен к его качеству, может коптить и забиваться.

Во втором случае позаботьтесь о наличии точек общепита по маршруту следования.

Всегда имейте при себе запас еды для перекуса. Помните, что неголодных велосипедных путешественников не существует в природе.

Что касается самого меню, то сгодится любая сытная еда, будь то супы, каши, макароны, хлеб, яйца, консервы, молочные продукты, для перекусов – сухофрукты, орехи, печенье, шоколад, козинаки и т.п. Не забываем про свежие фрукты и овощи, которые одновременно утоляют голод и жажду.

Заботимся о правильном хранении продуктов и гигиене. Чем жарче погода, тем меньше смысла возить с собой скоропортящиеся продукты.

  • Водопровод. Набираем там, где ночевали (если ночевали в цивилизации), спрашиваем по дороге у местных жителей (в сельской местности), набираем из колонок, на заправках, в придорожных магазинах, столовых и т.п. Не везде водопроводную воду безопасно пить некипячёной.
  • Колодцы. Ищите такие, где есть ведро. Имейте при себе лейку, чтобы было удобнее переливать из ведра во флягу (не опускайте свою грязную флягу в ведро, это невежливо). Опять же, не во всяком колодце вода чистая.
  • Водоёмы с проточной водой. Родники, ручьи, небольшие речки. Важно, чтобы выше по течению не было крупных населённых пунктов. Чем больше водоём и чем дальше от истока берётся вода, тем насущнее необходимость воду из него кипятить.
  • Магазины. Бутилированная вода чистая, но стоит денег.

Если не уверены в пригодности воды для питья, обязательно прокипятите её. Существуют также специальные таблетки и фильтры для обеззараживания воды.

В течение для – столько, сколько нужно для питья (пить во время поездки нужно часто и понемногу) плюс вода для варки обеда, если готовите сами (литра хватит, чтобы сварить обед и вымыть посуду).

Если собираетесь ночевать «дикарём» и готовить, ближе к вечеру наполните все свои фляги. Вода потребуется для приготовления ужина и завтрака, умывания и мытья посуды. Конечно, многое зависит от степени жажды и природных условий, но желательно, чтобы у вас было хотя бы 3 литра воды для комфортной ночёвки.

Если каждый день проезжать на велосипеде большие расстояния, накапливается физическая и психологическая усталость. Методом борьбы с ней является отдых. Важно отвлечься от процесса педалирования, которым вы занимались всё это время. Если вы вне цивилизации, остановитесь в подходящем месте и устройте день отдыха. Если же вы добрались до населённого пункта, найдите способ в нём остановиться и провести время так, как вам хочется.

Накопление усталости можно замедлить грамотным составлением маршрута и программы действий. Как уже было сказано выше, следует избегать протяжённых дорог с однообразным ландшафтом. Не нужно всё время и силы затрачивать на педалирование: суть велосипедного путешествия вовсе не в том, чтобы проехать как можно больше. Чем чаще меняется окружение, чем более сочетаются природные и культурные явления, чем больше происходит встреч с неизведанным, чем больше новых людей вы встречаете на своём пути, тем большее удовлетворение вы получите от процесса и тем меньше устанете.

Load More

Комментарии закрыты